Siding

Siding to tzw. sucha elewacja lub elewacja na ruszcie, nie wymagająca skomplikowanych robót i prac „na mokro”, nowa elewacja domu może więc być wykonana nawet przy niepogodzie, bez konieczności stosowania przerw technologicznych.

Z  uwagi na to, że zewnętrzna warstwa elewacji wykonana jest z lekkich paneli, drewnianych lub z PVC, nowa fasada nie obciąży konstrukcji budynku, dlatego siding jest rozwiązaniem często stosowanym przy termomodernizacji już istniejących domów.

Różnorodność kolorystyczna

Panele elewacyjne dostępne są w wielu kolorach. Choć często chcemy, aby nasze domy jednorodzinne wyróżniały się na tle sąsiedniej zabudowy, uważnie dobierajmy kolor elewacji. Różowy czy seledynowy siding może negatywnie wpłynąć na odbiór naszej elewacji, która jest przecież wizytówką nieruchomości.

Projektanci najczęściej polecają białe elewacje z sidingu, szczególnie jeśli budujemy klasyczne domy dworki, realizując swoje marzenie o „małym białym dom”. Choć to rozwiązanie może wydawać się ryzykowne z uwagi na to, że ściany zewnętrzne szybko będą się brudzić, warto pamiętać, że elewacja z sidingu jest bardzo łatwa do czyszczenia: wystarczy umyć ją wodą pod ciśnieniem, a odpowiednio zabezpieczone panele nie blakną i nie niszczą się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Kolory elewacji popularne ostatnio w polskim krajobrazie to również żółte panele, nadające budynkowi naturalny i ciepły charakter. Ciemny kolor elewacji nie jest korzystny, szczególnie na małym domu. Wraz z ciemną dachówką, która najczęściej jest wybierana, przytłoczą niewielki budynek, zatrą jego ciekawe elementy architektoniczne, a także sprawią, że dom będzie zbytnio się nagrzewał.

Ilość potrzebnych materiałów

Aby obliczyć ile paneli winylowych potrzebujemy na elewację w pierwszej kolejności musimy zmierzyć wysokość i długość każdej ze ścian. Na tej podstawie obliczymy powierzchnię każdej ściany, mnożąc:

wysokość bocznej ściany przez jej długość,
szerokość ściany szczytowej przez jej wysokość,
szerokość szczytu budynku przez jego wysokość w najwyższym punkcie e (wzór na powierzchnię trójkąta – podstawa pomnożona przez 1/2 wysokości).
Analogicznie obliczamy powierzchnie mniejszych płaszczyzn – o ile są takie.

Do zsumowanych powierzchni dodajemy na koniec 10% na straty i jeszcze trochę na ewentualne naprawy.

Aby obliczyć potrzebną liczbę paneli wykończeniowych musimy zsumować długość obróbek na narożniki, listwę startową, wykończenia wokół otworów i listwy górnej.

To, ile drewna potrzebne jest na ruszt wyliczymy mnożąc wysokość ściany przez wielokrotność wynikającą z podzielenia jej szerokości przez 60 cm (taki może być maksymalny rozstaw listew).

Montaż ościeżnicy i skrzydła

• Przed przystąpieniem do montażu elewacji z sidingu musimy zdemontować ze ścian budynku wszystkie elementy, które mogą utrudniać prace: np. oświetlenie zewnętrzne, tabliczkę z numerem budynku itp. Silikonem wypełniamy wszystkie szczeliny wokół otworów drzwiowych i okiennych oraz naprawiamy uszkodzenia, rysy i pęknięcia.

Wyznaczenie poziomej linii odniesienia

• Na narożniku budynku wybieramy najniższy punkt, od którego ma się zaczynać siding.
• Powyżej tego punktu odmierzamy odległość równą szerokości listwy startowej, wbijamy gwóźdź i mierzymy jego odległość od okapu lub górnej krawędzi ściany. Wymiar ten zaznaczamy (mierząc od góry) na wszystkich narożnikach, wbijając od dołu ściany gwoździe.
• Na gwoździach naciągamy sznur, który wyznaczy górną krawędź listwy startowej.
• Poniżej sznura mocujemy za pomocą kołków rozporowych listwy drewniane szersze.

Ruszt drewniany

• Przycięte na odpowiednią długość węższe listwy mocujemy do ścian pionowo przy pomocy kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm (długość kołków zależy od grubości listew i rodzaju materiału z jakiego wykonane są ściany budynku). Odległość między kołkami nie może przekraczać 1 m.
• Montaż pionowych listew rozpoczynamy od narożników (położenie sprawdzamy poziomnicą). Listwa narożnikowa jest dłuższa od pozostałych, gdyż sięga do dolnej krawędzi tworzywowej listwy startowej – pozostałe zaczynają się nad listwą.
• Odległość między listwami pionowymi nie może przekraczać 60 cm. Warto w trakcie tej czynności przymierzać panel sidingu, gdyż znajdujące się w nim podłużne otwory muszą być pośrodku listew.
• Wokół otworów okiennych i drzwiowych mocujemy listwy szerokie. W miejscach, gdzie ściany są nierówne, pod listwy podkładamy kliny drewniane – ruszt nie może się wykrzywiać.

Listwa startowa

• Listwę startową z PVC mocujemy wzdłuż sznura wyznaczającego poziomą linię odniesienia. Montaż rozpoczynamy od narożnika ściany, pozostawiając miejsce na panel narożnikowy i inne listwy wykończeniowe.
• Na wszystkich połączeniach pozostawiamy odstęp dylatacyjny 6 mm (siding zmienia nieznacznie wymiary pod wpływem różnicy temperatur).
• Listwę przybijamy ocynkowanymi gwoździami o średnicy łebka min. 8 mm. Wbijamy je prostopadle w środek otworów podłużnych, co ok. 20 cm.

Narożniki zewnętrzny i wewnętrzny

• Narożnik montujemy od góry ściany, 6 mm poniżej jej górnej krawędzi lub okapu; musi on sięgać u dołu ściany 6 mm poniżej dolnej krawędzi listwy startowej.
• Pierwszy gwoźdź wbijamy u góry najwyższego otworu.
• Po starannym spionowaniu elementu, wbijamy w środki podłużnych otworów kolejne gwoździe, maksimum co 30 cm.
• Aby połączyć profil narożnikowy, odcinamy 2,5 cm od góry tego elementu, który będzie mocowany do dolnej części ściany i nasuwa na głębokość 1,9 cm narożnik górny na dolny.
• Narożniki montujemy przed montażem paneli; oba elementy muszą być względem siebie prostopadłe.
• Podczas montażu paneli ich końce wsuwamy pod krawędzie narożników i listew wykańczających otwory budowlane.

Listwy wykończeniowe typu J

• Listwy J służą do obrobienia otworów okiennych i drzwiowych.
• Listwy J muszą być o dwie swoje szerokości dłuższe niż wysokość (i szerokość) obrabianego otworu.
• Końce górnej listwy poziomej (nad oknem i nad drzwiami oraz dolnej, pod oknem) nacinamy na końcach w dwóch miejscach i zaginamy w dół, aby weszły w listwy boczne tworząc odpływ dla wody.
• Górne końce bocznych listew pionowych przycinamy pod kątem prostym. Część środkową wycinamy na głębokość odpowiadającą długości zagięcia górnej listwy poziomej (tak samo obrabia się dolne końce listew bocznych).

Panele elewacyjne

• Panele sidingu mocujemy od dołu ściany, wpinając pierwszy panel w zatrzask listwy startowej.
• Następnie panel przybijamy gwoździami, zaczynając od środka listwy i wbijając je prostopadle do ściany, zawsze w środku podłużnego otworu, pozostawiając między główką gwoździa a panelem 0,8 mm luzu.
• Na krawędziach panelu od strony narożnika ściany lub innych profili wykończeniowych pozostawiamy luz – 6 mm, jeśli elewację montuje się w temperaturze dodatniej.
• Panele łączymy z zakładem 2,5 cm, przy czym miejsca łączenia paneli w kolejnych rzędach nie powinny wypadać w jednej linii. Innym rozwiązaniem jest mocowanie paneli tak, aby ich styk utworzył równą linie, którą maskuje się listwą H.

Obróbka okien i drzwi

• Panele wypadające pod oknem często przysłaniałyby otwór. Należy więc nożycami oraz nożem podciąć je u dołu, na szerokość otworu i głębokość wynikającą z przymiarki elementu + 6 mm z każdej strony.
• Następnie wyciskarką wykonujemy zatrzaski w odległości min 6 mm i maksimum 15 cm od przyciętej krawędzi.
• Przygotowany panel wpinamy w zatrzaski panelu dolnego, jednocześnie wsuwając w listwę kończącą, znajdującą się pod oknem.
• W taki sam sposób (tylko odwrotnie wycinając panel) dopasowujemy elewację nad oknem i drzwiami. Tam też listwa J musi być zamontowana w pozycji odwrotnej.

Wykończenie u góry ściany

• Pod okapem lub u góry ściany przybijamy gwoździami do drewnianego rusztu listwę kończącą.
• Panele ostatniego rzędu przycinamy na odpowiednią szerokość, tak żeby górną krawędź wsunąć w listwę, a dolną w panel niższego rzędu.
• Po przycięciu panelu wykonujemy zatrzaski – analogicznie jak w przypadku otworów okiennych i drzwiowych.

Szczyt budynku

• Na tej płaszczyźnie panele mogą być montowane równolegle do podstawy ściany lub ukośnie, równolegle do linii okapu.
• Do ściany, wzdłuż linii okapu, montujemy listwę drewnianą, a następnie przybija do niej listwę J – musi być dokładnie spasowana z okapem.
• Końce paneli będą przycinane ukośnie i wsuwane w listwę. Możemy w tym celu przygotować szablon z kawałka panelu, aby ustalić kąt ich docinania. Najładniej wygląda w tym miejscu siding mocowany „w jodełkę”.

Siding możemy mocować także pionowo, jednak w poziomym układzie miejsca łączenia paneli mogą się okazać bardziej szczelne.